Terrassentüren und Balkontüren werden in der Höhe, seitlich und im Anpressdruck justiert. Welche Schraube dabei die richtige ist, hängt vollständig von der Bauart ab. Eine nach außen öffnende Tür, eine Dreh-Kipp-Tür und eine Hebeschiebetür werden an völlig unterschiedlichen Stellen eingestellt.
Terrassentür und Balkontür sind dabei zwei Wörter für dasselbe Element. Der Unterschied liegt darin, wohin die Tür führt, nicht in der Konstruktion.
Beginnen Sie deshalb nicht mit dem Werkzeug, sondern mit der Bestimmung Ihrer Bauart. Danach steht in wenigen Minuten fest, was zu tun ist.
Diese Unterscheidung entscheidet über den ganzen Rest. Sehen Sie an Ihrer Tür nach, in welche Richtung sie öffnet und wie der Griff arbeitet.
Bei einer Dreh-Kipp-Tür sitzt oben ein Scherenlager, das die gekippte Stellung hält. Es ist der Punkt, an dem bei dieser Bauart am häufigsten justiert wird, und er existiert bei einer nach außen öffnenden Tür überhaupt nicht.
Hebeschiebetüren behandeln wir hier nicht weiter. Sie haben keine Bänder, und die Justierung findet an den Laufwagen statt. Wenn Sie eine Hebeschiebetür haben, rufen Sie uns an, bevor Sie etwas verstellen.
Schließen Sie die Tür langsam und beobachten Sie, wo sie zuerst Kontakt bekommt. Läuft die Gummileiste oben und unten gleichzeitig gegen die Zarge, sitzt die Tür richtig. Berührt sie oben zuerst und unten mit Verzögerung, steht sie schief.
Prüfen Sie danach den Abstand zwischen Zarge und Türrahmen ringsum. Nach unserer eigenen Montageanleitung liegt er je nach Stelle bei etwa 3 mm beziehungsweise 5 mm, und wichtiger als der Wert ist, dass er gleichmäßig ist.
Eine ungleichmäßige Fuge bedeutet Position. Eine gleichmäßige Fuge mit Zugluft bedeutet Anpressdruck. Das sind zwei verschiedene Reparaturen, und der Prüftest sagt Ihnen, welche.
Das ist ein wichtiger Unterschied zur Haustür. Unsere Haustüren haben ein 3-Punkt-Paskvilschloss, bei dem oberer und unterer Schließpunkt erst aktiviert werden, wenn Sie den Griff anheben. Ein großer Teil der Beschwerden über undichte Haustüren löst sich dadurch ohne Werkzeug.
Bei Terrassentüren ist das anders. Sie haben ebenfalls ein 3-Punkt-Paskvilschloss, aber alle Schließpunkte werden gleichzeitig aktiviert, indem der Griff gedreht wird. Es gibt hier keinen zweiten Handgriff, den man vergessen könnte.
Das heißt praktisch: wenn Ihre Terrassentür zieht oder lose sitzt, ist es tatsächlich eine Frage der Einstellung. Sie können den Bedienungsfehler als Ursache ausschließen und direkt weitergehen.
Wenn es eine Haustür ist und nicht eine Terrassentür, lesen Sie stattdessen Haustür einstellen.
Ist die Tür über die Jahre abgesunken und schleift unten, wird in der Höhe justiert. Schließt sie oben oder unten zuerst, wird seitlich justiert.
Arbeiten Sie in kleinen Schritten und verteilen Sie die Korrektur auf alle Bänder. Ein einzelnes Band bis zum Anschlag zu justieren verspannt das Türblatt, und das Ergebnis ist eine Tür die an einer anderen Stelle klemmt.
Prüfen Sie nach jedem Schritt, indem Sie die Tür schließen. Hören Sie auf, wenn oben und unten gleichzeitig Kontakt entsteht, auch wenn noch Luft nach oben zu sein scheint.
Bei einer schweren Doppeltür trägt das untere Band die größte Last. Wenn eine Tür abgesunken ist, beginnen Sie dort.
Der Anpressdruck bestimmt, wie fest die Dichtungsleiste gegen die Zarge gepresst wird. Er wird an den Schließblechen in der Zarge verstellt, nicht an den Bändern.
Der Test braucht nur ein Blatt Papier. Legen Sie es zwischen Türblatt und Zarge, schließen Sie ab und ziehen Sie. Lässt es sich leicht herausziehen, ist der Anpressdruck an dieser Stelle zu gering. Wiederholen Sie oben, mittig und unten getrennt.
Übertreiben Sie es nicht. Zu hoher Anpressdruck macht die Tür schwergängig, belastet die Beschläge und drückt die Dichtungsleiste dauerhaft platt, wodurch sie ihre Rückstellkraft verliert.
Bei einer Terrassentür ist das relevanter als bei einem Fenster, weil das Element größer ist und der untere Bereich unmittelbar an der Schwelle sitzt, wo Wasser und Schmutz ankommen.
Eine Terrassentür die nicht in der geöffneten Stellung bleibt, ist oft nicht defekt. Bei unseren Terrassentüren kann eine zusätzliche, per Griff bediente Friktionsbremse angebracht sein. Sie wird aktiviert, indem der Griff nach unten gedreht wird, sobald die gewünschte Öffnungsstellung erreicht ist.
Wenn das funktioniert, hält die Friktion den Rahmen in jeder beliebigen Stellung. Wenn Ihre Tür stattdessen langsam zufällt, ist entweder die Bremskraft zu gering oder Ihre Tür hat diese Ausstattung nicht.
Hier gehört eine klare Warnung dazu, die in unserer Gebrauchsanleitung an jeder einzelnen Stelle wiederholt wird: die Friktion kann die Stellung des Rahmens bei größerer Windlast nicht sichern.
Das ist keine Formalität. Ein großes Türelement das vom Wind erfasst wird, beschädigt Beschläge, Zarge und im schlimmsten Fall Personen.
Verlassen Sie sich bei Wind nicht auf die Bremse, sondern schließen Sie die Tür. Das gilt genauso für Sturmhaken an Drehflügelfenstern und für die Friktion in Gleitschienen.
Bei einer älteren Tür ist die Reihenfolge anders, weil mehrere Ursachen zugleich vorliegen können.
Beginnen Sie mit den Dichtungsleisten. Kontrollieren Sie mindestens einmal jährlich, ob die Befestigung in den Nuten sowie Lage und Position der Dichtungen in Ordnung sind. Bei den meisten Elementtypen lassen sich Dichtungsleisten verhältnismäßig einfach ab- und wieder anmontieren.
Eine Dichtung die ihre Rückstellkraft verloren hat, lässt sich nicht durch Anpressdruck retten. Sie wird ausgetauscht. Wer hier stattdessen den Anpressdruck hochdreht, ruiniert die Beschläge und behält die Zugluft.
Dann schmieren. Eine schwergängige alte Tür ist überraschend oft nur eine trockene Tür, und der zweite Schritt erledigt sich damit manchmal von selbst.
Erst danach justieren. Wenn Sie in umgekehrter Reihenfolge arbeiten, stellen Sie die Tür auf einen Zustand ein, der nach dem Dichtungswechsel nicht mehr gilt.
Der zweite Punkt ist der wichtigste. Eine Justierung die nicht hält, ist fast immer ein Montageproblem: meist fehlt die Unterstützung zwischen Zarge und Mauerwerk hinter den Scharnieren oder hinter dem Schließblech. Bei Aluschwellen darf der Abstand zwischen den Unterstützungen höchstens 200 mm betragen, und die Schwelle sollte mitten in der Lauflinie unterstützt sein.
Probleme, die auf fehlerhafte Montage zurückzuführen sind, unterliegen nicht der Garantie für die Elemente. Deshalb lohnt es sich, früh anzurufen.
In unseren Servicevideos sehen Sie die Handgriffe an echten Elementen. Wenn Sie ein Foto der geschlossenen Tür von innen und außen schicken, sehen wir meist auf einen Blick, welche Achse gemeint ist.
